Nel Sahara, il deserto dei deserti grande come gli Stati Uniti, ci sono anche le montagne. Nel territorio algerino c’è il massiccio granitico dell’Hoggar, con enormi distese sassose e altipiani segnati da creste di lava, con vette alte fino a tremila metri, con pareti sgretolate dal calore, dove «la Terra è cambiata in Luna», come ha scritto Simone de Beauvoir. E con giacimenti di uranio, wolframio, tungsteno, perfino di oro.
Hoggar, sbarramento naturale tra il Sahara e l’Africa Nera, è il regno dei Tuareg, gli orgogliosissimi «uomini blu», antichi nomadi oggi inquadrati dal socialismo algerino e costretti a una residenza stabile. La mitica Tamanrasset, Tam per gli iniziati del deserto, duemila chilometri a sud di Algeri, è ormai il capolinea di un turismo nuovo che cerca la droga letteraria dell’ avventura.
«Dammi un cammello, una sella e una tenda e sarò felice», diceva un canto quando nell’Hoggar, oltre un milione di chilometri quadrati fra Gadames, Tumbuctù e Agades, i bellicosi Tuareg vivevano in caste e assaltavano le carovane sudanesi con i fucili a ripetizione. I francesi li disarmarono dopo la seconda guerra mondiale. L’abolizione della schiavitù e l’istruzione obbligatoria li ha fatalmente irreggimentati.
Il sindaco di Tam è un Tuareg, e Tuareg sono le guide che, indossando i loro costumi, accompagnano i turisti sulle Land Rover. Pronti a spiegare che la definizione «uomini blu» è nata dal colore della stoffa dei loro abiti tinta con l’indaco.
Ancora 700 chilometri e da Tam si arriva a Djanet, il museo all’aria aperta dove le incisioni rupestri sono un film di quattromila anni di vita. Un film che per attori della preistoria sahariana ha gli elefanti, i rinoceronti, i leoni.
